《老家的锅饼》
马加强
提起锅饼，口水就禁不住流了下来；提起锅饼，就立马想到了老家南阳镇。老家锅饼，总是别有一番滋味，咸淡适中，香甜可口，总叫人吃在肚里，念在心头。
老家的干粮大致分两种，发面的馒头和死面的锅饼。发面通常要用到酵母粉，面和好后需要先放置一段时间，俗称“醒一醒”，醒罢才能蒸出蓬松柔软的馒头。而死面则不要用酵母粉，现和现用，虽说做出的面食稍显死板生硬，但是很筋道，也挺有嚼劲，锅饼就是这样的美味。
景钢《葡萄熟了》其一（剪纸）
过去，老家有一口烧柴禾的地锅，平日里炊烟袅袅。如今回味一番，不禁感叹，地锅做出的饭菜就是好吃，简直无与伦比。祖母每每用地锅炖菜都会贴几个锅饼，她老人家都说成“糊锅饼”，看似省事，其实也很要功夫哩。
儿时，我经常看祖母做饭，她老人家忙前跑后，一手操办，比如用地锅做饭，祖母既要烧锅又要掌勺，期间还要添水加料，着实不甚容易。每当锅里的菜炖得差不多了，祖母就会拿面盆和一些面，她老人家那双布满褶皱的手要在面盆里搋上好一会儿，和好面的祖母都要直起腰缓一缓，鬓角的银丝勾扯游走的岁月。待到锅里的菜炖得“咕噜咕噜”响的时候，祖母便掀开锅盖，随之会发出“滋啦”一声，这也是开饭前的提示音。祖母从面盆里揪出一个个拳头大小的面团，双手来回拍打几下，团变成了饼，而后依次贴在锅沿上。再次盖上锅盖后，小火慢炖，数分钟后，香喷喷的美食就出锅了。
说实话，吃祖母贴的锅饼，菜不菜的无所谓。那锅饼一半在锅沿上结了锅巴，另一半在菜汤里入了味，一半让人越嚼越爽，另一半叫人越品越香，这还需要菜吗？当年的我还是个十足的吃货，每当看到祖母端着锅饼朝饭桌走来，我都会迫不及待地迎上去，烫得火急火燎就往嘴里搁，吸溜吸溜地吃个不停......祖父见状便会说我，“下才烂，跟没吃过东西似的，慢慢吃，管够，管饱！”祖母偶尔还会把芹菜叶掺进锅饼，其味道就更妙了。
景钢《葡萄熟了》其二（剪纸）
要说我的最爱，那还要数鱼锅里的锅饼。老家的河湖产鱼，一年四季都有吃不完的鱼，对我来说，这绝对是莫大的幸事。那几年，家里隔三差五就炖鱼吃，鱼锅里的锅饼更是美味中的美味。每当听到柴禾噼里啪啦的声响，嗅到阵阵扑鼻的鱼香，就知道距离好吃的鱼锅饼不远了。但凡贴鱼锅饼，祖母都不着急出锅，熄了锅底的火后，还要等一等，我们俗称“焅一焅”，就是让鱼汤的鲜美进一步渗入锅饼，那味道绝对是只可意会不可言传。祖父常常会就着鱼锅饼喝上两盅酒，且不会再给我说“慢慢吃，管够，管饱”了！
时光荏苒，兜兜转转，在外多年的我也四处吃了不少的鱼锅饼，名字可以这样叫，但味道可不敢恭维。并非出自鱼锅的饼都叫做“鱼锅饼”，不少都是名不符实，要么太干涩，要么太油腻，况且有的仅仅是个噱头。或许是我的要求太高了吧，我通常在外面只吃鱼不吃饼，因为我怕不由自主地比较，害怕在比较中黯然神伤。
前不久，我在大姑家吃了一顿锅饼，那锅饼恰有几分祖母做的味道，以至于吃得我两眼噙泪。要知道，在老家贪吃锅饼的那几年正好是我淘气叛逆的那几年，正好是身在福中不知福的那几年......时光易逝，太多的往事都在记忆里入了味，太多的情愫都在锅沿上结成了锅巴，就像老家锅饼那样，最好吃的锅饼一定是沾满了苦辣与酸甜，融入了亲情和爱恋。
作者简介：
马加强，济宁市微山县人，山东省作家协会会员、济宁市作家协会会员、微山县作家协会理事、任城区作家协会理事、济宁市散文学会会员，诗星光文学社编辑，《微山湖文学》编辑部编辑。现定居在微山县城，工作于微山县公安局。擅长于散文、诗歌的创作，陆续有作品在《诗潮》《三角洲》《神州文学》《微山湖文学》《人民公安报》《今日微山》《济宁日报》《济宁晚报》等报纸刊物上发表，并有多篇作品在《中国残疾人》杂志及各个省市的残疾人文学杂志上刊登。
